In ogni questione, faccio fatica a decidere cosa filtrare e dove lasciare che le chips cadano come possono. La maggior parte delle volte, non vale la pena spendere i pollici della colonna, come si diceva (cercalo), e le immagini potrebbero essere una seccatura da trovare. Poi ho guardato la discussione della Dubai Watch Week tra l’anticonformista di YouTube e il rivenditore di orologi Nico Leonard e l’editore di WatchPro Rob Corder… Ti consiglio di guardare questo scambio se leggi questo perché sono concentrato su un solo punto: che i nuovi orologi sono pianificati con anni di anticipo e questo è in qualche modo negativo… perché potrebbe esserlo.
Naturalmente questo esclude pezzi speciali come il Blancpain Grande Double Sonnerie ma non solo questi. Potrebbe anche trattarsi di qualsiasi cosa che includa una nuova funzione o cassa e certamente qualsiasi cosa con un miglioramento delle funzioni di base esistenti, come ad esempio la riserva di carica. Questo è stato certamente il caso, senza giochi di parole, con le serie BR-X3 e X5 di Bell & Ross; non ci si può aspettare che qualcosa del genere emerga nel giro di un paio d’anni.
Prima di entrare in questo argomento, la maggior parte della conversazione tra Leonard e Corder non riguardava questo, e ho scritto più risposte a molti punti diversi, ma sono andate tutte troppo a lungo e avrebbero riempito un’intera questione. Inoltre, la questione dello sviluppo è l’unico punto succinto che ritengo sia stata un’occasione mancata. In generale, sugli altri punti, è vacuo smontare l’opinione di un’altra persona perché ne hai una diversa, quindi cercherò di non farlo.
E ora, perché voglio parlare di quanto tempo impiegano i marchi per sviluppare orologi? C’è una critica onesta da fare qui e una discussione da tenere. Né Leonard né Corder ci hanno provato, e la battuta era un’osservazione usa e getta che ha permesso a Leonard di citare il CEO di Tudor e Corder per dire che tutti i marchi di orologi affermano con orgoglio che ci vogliono anni per sviluppare i loro orologi. Ora, se uno dei due avesse detto che i marchi impiegano un numero spropositato di anni per produrre prodotti anodini, avrebbe detto qualcosa di reale. Inoltre, un’occasione persa per entrambi questi esperti di attenersi a Big Time, o qualsiasi altra cosa.
Per incanalare un po’ Leonard, il compianto Luigi Macaluso una volta mi disse di stare attento alla tirannia della novità – e io ho tenuto a cuore le sue parole e le ho ripetute spesso in pubblico. Questo perché questa rivista, e moltissimi specialisti tra cui Leonard e Corder, si dibattono costantemente nell’incessante ondata di nuove uscite. Trovo spesso che i brand dovrebbero riconsiderare le loro strategie di rilascio, non per cogliere le tendenze più velocemente ma per capire quali magari ignorare. Sarebbe meglio se non tutti i marchi dovessero avere un orologio con una certa tonalità di blu, per citare solo un esempio.
Ma le cose potrebbero andare peggio: potremmo discutere di videogiochi tripla A, la stragrande maggioranza dei quali viene rilasciata più o meno incompiuta e poi portata nella tomba a spese del pubblico. È un buon modo per guadagnare soldi e un modo ancora migliore per alienare il cliente. L’ultima importante release di orologi che potrei sostenere si sia avvicinata addirittura è stata l’Audemars Piguet Code 11:59 al momento del lancio, il che costituisce un ottimo seguito. Quando i marchi lanciano nuove collezioni, soprattutto quelle grandi di cui parlano Leonard e Corder, spesso trascorrono anni (o affermano di trascorrere quel tempo, ma questa è un’altra storia) cercando di farlo bene. Quando i risultati sono solo “meh”, questo è un problema. Anche un brutto orologio è meglio di uno “meh”: il vecchio Louis Vuitton Tambour era un orologio fantastico, per esempio. Lo stesso vale per un gran numero di orologi fuori produzione, compresi i miei modelli Rolex Prince preferiti, così tutti capiscono che ho la parte in gioco e che “cattivo” è soggettivo.
Tornando al mio punto peculiare di questa storia, le tempistiche non sono un indicatore utile e i marchi di orologi hanno dimostrato, ripetutamente, di non aver bisogno di un numero fisso di anni per sviluppare orologi, vincenti o altro. Un esempio che possiamo facilmente citare è quello di Parmigiani Fleurier, che in poco meno di un anno ha messo sul mercato il suo modello più accattivante di sempre, la Tonda PF. Ancora più recentemente, abbiamo l’esempio di Breguet e della sfilza di orologi quest’anno. Anche se senza dubbio sono in cantiere già da un po’, l’arrivo di un nuovo CEO ha senza dubbio reso necessari alcuni cambiamenti. Non ho nulla di specifico su cui basarmi, ma mi sembra una questione di buon senso. Naturalmente abbiamo visto qualcosa di simile anche da Breitling, Bremont e Montblanc, tutti con diversi gradi di successo.
Naturalmente ci sono nozioni romantiche da considerare, soprattutto quelle che confermano il sogno dell’orologio meccanico: un oggetto eterno che sarà sempre al proprio fianco. Qualsiasi idea che un orologio possa essere un prodotto come un altro deve essere repressa senza pietà. Meglio ancora, non dovrebbe mai emergere. Come acquirenti o collezionisti di orologi, dobbiamo chiederci se il tempo di sviluppo dichiarato si riflette in qualunque orologio stiamo considerando. In genere, questo accade solo quando un orologio suscita contesa, come si è visto nel debutto del Patek Philippe Cubitus l’anno scorso.
Quando i marchi si affrettano a soddisfare le aspettative commerciali, i risultati sono contrastanti. Ancora una volta, però, direi che finché le novità non sono semplicemente dimenticabili, un certo dibattito è utile. È per questo motivo – e per la famosa classifica di Leonard (che include una categoria “Meh”) – che ero entusiasta del punto di sviluppo. È anche il motivo per cui successivamente sono rimasto deluso. Si spera che rivisiterà questa idea riflettendoci perché è ricca, come spero che questa piccola missiva mostri. Forse colpirò Leonard nella sua sezione commenti…
Questa storia è stata vista per la prima volta come parte del numero WOW #82 Festive 2025
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